固定モードカメラを作って！！

祝賀会なるものを親父が撮影してきました。画像を見てビックリ、アンダーのコマが1/3ぐらいあり
ました。どうも、撮影を他の人に任せたようで、その御仁がカメラの設定を変えてしまったようです。

感度はISO100固定、ストロボは発光禁止、クイックショットまでＯＮになってました（＾＾；）

多少心得のある人（＝設定を見る限り、素人に毛が生えたレベル）なのか、自分流にセットした
つもりなんでしょうが、広い室内撮影でISO100を選んでいること自体、トンデモさんです。

一度、設定を変えられてしまうと、親父では元に戻せません。どこが変えられてしまったかも、
認識できていなかったようです。まあ、こういった事は最初から想定の範囲内でしたが、いざ、
その状況に直面すると、やはり、『完全固定モード』の必要性を感じずには居られません。
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で、固定モード（フルAuto固定＝設定変更不可のモード）を考えて見ました。

* ISO感度Auto　（ワイド側：ISO800まで　テレ側：ISO1600まで）
* ストロボAuto発光　（ワイド側：1/30秒　テレ側：1/60秒）
* タイマー撮影は設定可
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これに、発光禁止モードを加えます。

* ISO感度Auto　（ISO1600までを上限）
* ストロボ発光禁止
* タイマー撮影は設定可
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さらに加えるなら、マクロモードでしょうか

* ISO感度Auto　（ISO800まで）
* ストロボAuto発光　（1/100秒）
* 絞り　（ワイド側：F８　テレ側：F5.6）

以上の３つのモードを固定化して、ダイヤル切り替えするようにすれば、一般的な記念撮影なら、
大概をこなせます。ISO800までが実用範囲であるカメラだからこそ、シンプルな機能でも用が足り
るような気がします。

もちろん、マニュアルモードも装備して･･･（＾＾；）

花には水と 『光』 を･･･

ISO 80　F6.4　1/600　　　ストロボなし	ISO 200　F8.0　1/800　　スローシンクロ発光
ISO 80　F5.0　1/480　　　ストロボなし	ISO 200　F3.7　1/680　　スローシンクロ発光

　　近所のサクラを撮って見ました。背景が明るい空で、下から上を向いて撮っているため、
　　逆光状態になっています。左側のコマは、ストロボを使用せずAutoのままで撮っています。
　　右側のコマはストロボを発光させて撮っています。明るさ的には、ストロボが自動発光しな
　　い明るさなので、強制的に発光させています。

　　感度が異なっているのは、感度Autoのまま撮っていたためです。ストロボの有無で感度が
　　変わってしまうようです。本題には関係無いので、このまま作例として利用します（＾＾；；；）

　　確認していただきた点は、逆光補正の効果ばかりでなく、『花を暗く撮るとどう見えるか？』
　　という点です。左のコマでは、花が死んでしまっていますね？ 自然の光だけではどうにも
　　ならないこともある訳です。

　　本来は、もう少し強めのストロボ光で適正になると思われますが、コンデジのストロボでは、
　　そこまで光量が欲張れません。ただ、描写的にはむしろ、程よく調光補正を効かせたような
　　感じで、ストロボ臭さが目立たず、好ましい結果になっていると思います。調光補正が出来
　　ないストロボを逆手に利用してみました（＝ワザと撮影距離の遠い枝を選んでみました）。

　　空を白く飛ばしてよいのでしたら、露出補正でプラス補正しておけば、花自体は自然な感じ
　　で撮れると思いますが、空が真っ白になると、絵にならないかも知れません。

我が家の春は いかなごから

ISO 200　F8　1/15 　スローシンクロ発光 　マクロＯＮ 手持ち撮影	ISO 200　F3.2　1/13 　補正なし　発光禁止 　マクロＯＮ 手持ち撮影	ISO 200　F3.7　1/14 　補正-0.7EV　発光禁止 　マクロＯＮ 手持ち撮影 ブレ有

　　我が家に春の訪れを知らせるものは、いかなごです。サクラが咲くよりも早くやってきます。
　　うちのお袋は、毎日のように４kgほど買ってきては、煮付け、親しい近所や親戚に配ります。
　　１週間ぐらいやってますから、30kg近く煮ていることになるかな？

　　生姜と山椒が効いていてピリッとします。ご飯がすすむと評判が
　　良いので毎年、飽きもせず煮ています（＾＾；；）
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　　露出補正のサンプルで撮って見ました。といっても、いいかげんに
　　撮影していたので、露出パラメータが比較しにくいですが･･･（＾＾；；；）
　　真中の撮影は何もしていないので、明るく仕上がっています。見た目とかなり違っていて、
　　右端のコマぐらいに露出を落とさないと、印象に合いません。本当は、色合いも少し違い、
　　ホワイトバランスを晴天（太陽光）に固定して撮影したコマの方が見た目の印象に近いです。

　　　ホワイトバランスを晴天（太陽光）に設定
　　　　　

　　蛍光灯の照明下での撮影なので、ホワイトバランスをカスタムに設定して撮っていたの
　　ですが、結果としては、太陽光の方が良かったです。『なんだかな〜』 という感じでした（＾＾；）

スローシンクロを薦める理由

ISO 1600　F3.7　1/15 　ノーストロボ （照明位置と合わず、顔が暗い）	ISO 800　F3.7　1/100 　通常発光　（背景が遠いと暗くなる）
ISO 800　F3.7　1/15 　スローシンクロ　（ストロボ光がオーバー）	ISO 800　F3.7　1/15 　スローシンクロ　（ほぼ適正）

F10でスローシンクロを薦める理由は以下のものです。

１．必ずしも顔に十分な照明が当たっているとは限らず、肉眼ではそれに気が付き難い。
２．ノーストロボではISO1600程度が必要になることも多く、その撮影法ではノイズが目立つ。
３．ISO800程度ならノイズ感が抑えられ、スローシンクロなら環境光ともマッチする（室内）。
４．ISO800のスローシンクロなら、PC画面のフィット表示(19inch)でも何とか鑑賞に耐えられる。

調光補正やバウンスやディフューザー、バウンス＋直射での撮影が出来るような、
上級版F11があっても良いような気がします。高感度が売りなら、ストロボ撮影の
手法に拘れるカメラもラインナップに加えても良いのではないでしょうか？

F10大活躍！？

ISO 80　F2.8　1/450 　フルサイズ（再圧縮）	ISO 80　F4.5　1/400 　フルサイズ（再圧縮）	ISO 800　F2.8　1/70

長らくサボってスイマセン（＾＾；）
実は、F10が手元に無い日がずーーーっと続いてました。（言い訳モード（＾＾；；；）
母親のカメラのつもりで買ったのに、親父や弟が持ち出していました。まあ、箪笥の
肥やしになるよりはいいのですが、弟（別宅）が持ち出すと帰ってくるのが遅くて･･･（ーー；）

弟が仕事で米国や中国に持ち出しておりましたので、その中から差し障りの無いものを
３コマアップして見ました。中国の方は仕事の写真ばかりで、これといったものが無かっ
たので米国の中から選んで見ました。

サムネールをクリックしてもらえれば、1200X900のサイズで見れます。あきれるほど、
細かいところが写っていましたので、フルサイズのコマもアップしておきました。
容量低減のため再圧縮してありますが、目視上、違いは見て取れませんでした。
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このページの体裁はきちんと表示されていますでしょうか？
最近、システムを再インストールして気が付いたのですが、
ブラウザのフォント設定によっては、体裁が崩れていたようですネ？（＾＾；）
とりあえず、MS UI Gothic で確認しているのですが、Win系以外のＯＳだと、
未だに崩れて見えているのでしょうかネ？

人物モードでの撮影

一ヶ月ぶりの更新です。ずぼらな性格が本性を表したようです（^^；；；）
通常モードと人物モード、風景モードの描写の違いを見てみました。

三脚を使って、蛍光灯照明下で撮影しています。風景モードのホワイトバランスはマニュアル
変更できませんので太陽光に固定されているようです。他は、Autoで撮影しています。
画像は、オリジナルサイズから部分的に切り出しています。Jpegで再圧縮されていますが、
ほぼ、オリジナル通りです。目視で見分けがつきませんでした。

Ｍモードでの、元サイズ画像だけアップしておきます。但し、再圧縮してあるので、
オリジナルではありません。 元サイズ画像(1.4MB)

ISO 100　F2.8　1/7 　Ｍモード ・ 発光禁止	ISO 100　F2.8　1/7 　人物モード ・ 発光禁止	ISO 100　F2.8　1/7 　風景モード ・ 発光禁止

通常のプログラムモードと人物モードの描写の違いは、新聞紙を使って撮影すると、意外と
少なく見えます。コントラストが僅かに違って見える程度でしょうか？ でも、人物やペット
などの撮影では、もう少し大きな違いに見えるので、人の目は頼りなくもあり、敏感な所も
あるようです。通常の被写体での人物モードの印象は、かなり甘く見えます。

風景モードは、色温度が大きく異なるので、今回は参考程度に留めておいてください。
あいにく、今日は曇天なので、室内で撮影しました。屋外だと、人物モードの差が判り
難くなるかもしれない事も憂慮した為です。また、時間を取って、追試したいと思います。
（いつの話かは判りませんが（^^；；；）

F10のストロボと感度の相関２

前回のテストは消化不良だったので補足しておきたいと思います。感度ごとにストロボの
到達距離が変わる事をお伝えしたかったのですが、要をなしていませんでした。配光特性
の一端が見れたという程度のモノでした。反射率の高い被写体では、思わぬほど明度が
確保できてしまうようです。「なぜグレーに再現されないのか？」 という疑問は残るのですが、
実状はそういう事のようです。

ISO 400　F2.8　1/100 　撮影距離 目測10ｍ程度	ISO 800　F2.8　1/100 　撮影距離 目測10ｍ程度	ISO 1600　F2.8　1/100 　撮影距離 目測10ｍ程度

という事で、今回は反射率の低い被写体を選んで、感度ごとの差異を見れるように、遠目の
距離で、白いものが少ない構図を選んでみました。感度ごとにストロボの有効距離が異なる
事が見て取れると思います。ただし、感度が高くなるとノイズが増えるので、暗部の明るさは、
ノイズによる黒浮きが生じている分を差し引いて見る必要があります。

ストロボ撮影が難しいのは、こういう事も原因なのかも知れませんネ？（＾＾；）
被写体に白い物や金属光沢面のように、反射率の良いものがあるときは、画面中央から
遠ざけるように構図を狙った方が良いかも知れません。白い壁を写したいのなら、ストロボの
有効距離は意外と伸びるということで 「落ち」 にしたいと思います（＾＾；；；）

奈良の大仏さんが真っ白だったら、写しやすいだろうな〜？（＾＾；オチ？）

ねねここさんもテストをして下さっているので、そちらの方もご参照ください。
http://nekoant.at.webry.info/200508/article_44.html （リンク勝手します（＾＾；）

F10のストロボと感度の相関

ISO 400　F2.8　1/100 　撮影距離 6.8ｍ	ISO 800　F2.8　1/100 　撮影距離 6.8ｍ	ISO 1600　F2.8　1/100 　撮影距離 6.8ｍ
ISO 400　F2.8　1/100 　撮影距離 最深8.3ｍ	ISO 800　F2.8　1/100 　撮影距離 最深8.3ｍ	ISO 1600　F2.8　1/100 　撮影距離 最深8.3ｍ

ズーム位置は広角端です。

感度別に、ストロボの有効距離を探ってみようと思いテストしてみましたが、思わぬ結果が
出てしまったので、コンテンツにはせず 「現状の一例」 としてブログネタでお伝えします。

まだ距離が近いのでしょうか、それとも白壁だったのが災いしたのでしょうか、あまり差が
出ていません。ただし、壁の明度は白らしさを保っていますし、距離も６.８mありますから、
ほとんどフル発光に近いのではないかと思われます（メーカースペックを超えていますので）。

どうかすると、ISO400の方が明るく見えるぐらいです。スローシンクロやノーストロボ撮影
では、感度に比例して、背景の明度やシャッター速度に違いが出ていましたから、感度の違
いがきちんとあるのは間違いないハズです。やはり白壁が災いして、反射光を拾いやすくな
り、ストロボがフル発光に至らなかったのでしょうか？ ６.８mもあるのに･･･。

下の３枚はオマケです。距離を長く取ろうとすると斜めに撮るしかなく、もはや後ろには下
がれません。画面内の右端付近は距離が近いので明るくなっています。最深部の明度
だけを確認してみて下さい。

さすがにここまでベタに近い被写体だと、ノイズが目立ちます（^^；）
でも、ISO400がここまで使えるならイイかも。意外とストロボも飛びそうですし･･･（^^；）
通常発光でストロボ光のみの撮影なら、感度をあまり上げなくても良いのかも知れません。

誰か追試をやって見てください。１０ｍぐらいの撮影距離が取れる壁をお持ちの方･･･。
夜の女王のねねここさんとか、如何でしょうか･･･（^^；；；）

F10がEISAで受賞

http://www.fujifilm.co.jp/news_r/nrj1402s.html
http://www.phileweb.com/news/d-av/200508/16/13478.html

F10 の良さが評価されたようです。
EISA ヨーロピアン ポケットカメラ・オブ・ザ・イヤー 2005-2006 を 受賞しました。
http://www.eisa-awards.org/history/2005-2006/photo.html

本当にマルチパターン測光？

父親がＦ10に興味を示し、「京都観光にデジカメを持って行きたい」と言うので、使い方と
撮影時の注意点を説明して送り出しました。両親が撮った画像をみて、目が点になって
しまいました。上のサンプル（左と中央）にあるように、露骨にアンダーになっているものが
50枚中４〜５枚程度ありました。測光した場所が悪いと言えば、それまでですが、マルチパ
ターン測光に付き物（？）の逆光補正（露出ずらし・自動発光）が巧く機能しなかったようです。

ただ、同じ場所で撮ったものの中には、うまく撮れているものもあります（右端）。
このコマと同じ撮影では、自動発光したものもありました。つまり、逆光補正が
働いたわけです。左端のコマは仕方がないにしても、中央のコマは画面の中央
が山ですから、もう少しまともに写っていても良さそうに思います。

以前から、Ｆ10のマルチパターン測光は、やや中央重点っぽいものを感じており、私なん
かは、かえって好都合のように捉えていたのですが、どうもそんな単純な話でもなさそうです。

カメラの知識を持たぬ者が使っても安心して撮れるような、マルチパターン測光らしさが、
もう少し欲しいと思いました。フォーカスポイントの違いに対して、少々ナーバスなような
気がします。　まあ、カメラばかりのせいではないとは思いますけど･･･(^^；)

銀塩（ネガフィルム）だと、こういった状況でも救済しやすいのでしょうね？
本当にデジタルに移行しちゃってイイのでしょうか？(^^；) ＞ 入門者レベル

お店でプリントしてみました

上が ISO400 で下が ISO1600 です。両方ともハガキサイズ(102X152mm)でプリントしました。
お店でプリントしたものです。それを、フラットベッドスキャナーでスキャンしてみました。
横の黒いふちは、予め余白として画像に追加しておいたものです（ケラレ対策）。
プリントに使用した画像は、６Ｍファインで記録しておいたものです。
できるだけ見た目に近づけてみましたが、実際はもう少し良い感じにプリントされています。

解像感について言えば、ほとんど見分けがつかないぐらい近いです。厳しく見比べて、よう
やくどこかに差異を見つけ出せるかどうかの程度です。ディテールの消失はあるにはあるの
ですが、ルーペで見るか、プリントを顔に近づけて、目をひん剥いて見ないと判りませんでした。
背景の石壁や足の下の敷物がかすかにノッペリしているような感じを受けるという程度です。

単独で見てISO1600である事が判るのは、後ろの家具の扉部分に出たノイズです。
犬の右側では模様のように見え、左側ではノイズとして確認出来ます。ただし、プリントの
方はこのスキャン画像ほどハッキリとした差は感じられません。スキャンした事で少し強調
されてしまったようです。実際のプリントでは、ノイズは模様や色味の違いのように見え、ノイズ
としては認識し難いです。比較するもの（＝ISO400）が無ければ、気がつかずに納得できてしま
うと思います。階調感、色の艶、色数、発色などにも違いが見て取れますが、単独でみれば
十分納得できる画質を確保しているように思いました。

他にもいろいろプリントしてもらいましたが、ハガキサイズでも意外と目に付くのは、ピントの
甘さやブレの大きさです。ブレが心配な時は、積極的に感度を上げた方が良さそうです。こと、
２Lサイズまでのプリントで、ISOが400までなら、増感は全く躊躇する必要が無いと思えます。
ハガキサイズまでなら、ISO800でさえもかなりイケテル画質だと思いました（^^；）

ISO1600を使う目安としては、ハガキサイズまでのプリントで、ブレが懸念される状況の時に
使うと良いと思います。ブレたISO400よりもブレていないISO1600の方が、描写としては好ま
しい結果になると思えます。一般的な室内照明の明るさがあるなら、F10の高感度は描写的に
も無問題と考えて良さそうです。低照度のときに、ノーストロボで撮ろうとすると、暗い部分
の描写が荒れ、不満が出るかも知れません。ですが、撮れないよりはマシと言う事です(^^；)

撮影条件の大切さ

左の撮影は、曇天時に撮りました。木に露出を合わせると空が白く飛び、空に露出を
合わせると木があからさまに黒っぽくなります。デジカメのラチチュードの限界なのか、
両者を同時に適正にする事が出来ません。液晶モニターを頼りに、露出ポイントを変えて
１枚だけ撮りましたが、何とか巧いポイントに収まったようです。

右の撮影は、日を改めて撮ったものです。見てのとおり順光なので、空と木の描写が
両立しています。同じ被写体でも、天候や時間帯でこんなに違ってしまいます。
自然相手の撮影では、撮影テクニックではどうしようもない状況があります。
ひたすら、時間と天候を待つしかありません。

木を撮る時は、特に風の有無に注意を払って下さい。「このカメラ、ピントが甘い」
なんて言ってしまう事が無いように･･･（＾＾；；）

F10 の ノーストロボ撮影

いまさらのコンテンツですが、ノーストロボで手持ち撮影の感度別比較をしてみました。
感度の違いによるシャッター速度の推移と、ブレによる歩留まりを調べてみました。

※ 歩留まりは、あくまでもテストした部屋の明るさと、私の腕前での話です（＾＾；）

http://bowwow.seesaa.net/html/nonstrb.htm

白眉 （＾＾；；）

オリジナル　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 レタッチ
（ISO400 F3.2 1/70秒 焦点距離10.4mm 手持ち撮影）

前回の 「薄暮」 とほぼ同じ時間帯です。前回の時は完全な曇天でしたが、今回はやや
曇天ぐらいなので、少々明るく仕上がっています。左がオリジナルで、右はＺ750風に
レタッチしてみました（腕前は下手です）。

何をテーマにお話するかと言えば、IXY600とF10の両方を持つユーザーがよく仰る、
F10の描写についてです。

見ての通り、オリジナルはフレアっぽく、ホワイトバランスの修正も控え気味で、露出が
オーバーしています。IXY600支持者が仰るところの 「ピントが甘い」 「ＷＢが青い」 は、
この作例のような描写を指して仰っているのだと思います。言い得て妙だと思います（＾＾；）

でも、右のレタッチしたものを見てください。描写がかなり改善されているとは思いませんか？
色の転びや、発色の強さ、コントラスト感、全体的な明度などはレタッチでいとも簡単に修正
が効きます。解像度感においても、レンズの光学性能に圧倒的な差が無ければ、やはりアン
シャープマスク１回程度で簡単に追いついてしまいます。言うなれば、F10とIXY600の画質の
差は画質設計の妙にあるのかも知れません。

レタッチでは、根本的な露出アンダーやブレ、背景が暗くなったストロボ撮影などを修正
するには限界があります。修正がある程度できたとしても、もはや見栄えする描写ではな
くなっていると思われます。F10はこういう点でライバル機に対してアドバンテージを発揮
します。

F10 vs IXY600 の勝負はナンセンスな話だと思います。それぞれに特徴や利点があるので
すから、その点をしっかり考慮した上で、入門者や初心者の要望に相応しいものを推薦すれ
ば良いと思います。道具の選択は性能の選択よりも、先ず、使い道の選択が優先すると思い
ます。性能の差は、使い道が定まった後の話だと思います。
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ホワイトバランスは、完璧に補正してあるのが良いと思っていらっしゃる方もおられるよう
ですが、色の付いた光源下で撮った物をムリに補正すると、他の色味にしわ寄せが行きます。
F10はもう少し補正しても良いかな？と思うことはありますが･･･（＾＾；；）
昼間なら、ほぼ、バッチリですよ。
フィルムメーカーらしい考え方と言えるかも知れません。 ＞ 色温度設計

薄暮

ISO 800 F2.8 1/85秒 手持ち撮影

夕暮れ時のショットを撮って見ました。予想はしていましたが、やはりそれなりの欠点も
見られます。それでも木の葉っぱなんかも意外と形を留めています。さすがにISO800の
感度が効くせいか、ほどほどのシャッタースピードも確保できています。高感度を実装して
きたライバル機と比較しても、ディテールを保っている方ではないでしょうか？（＾＾；）

所要サイズを小さくすれば、それなりに鑑賞にも堪えうるだろうと思います。

私が、スローシンクロを薦めるのは、このカメラがこういった状況を苦手としている事を
承知しているからです。家族向けの撮影なら、こういったシーンでは人物が最前列に
並び、スローシンクロで撮る事になると思います。ストロボが当たって明るくなったところの
描写は、この作例の状態よりウーンと良くなると思います。

このカメラの高感度は、「一般的な家族写真用」 として考えておくと良さが理解できると
思います。逆に、作品撮り用の高感度などと考えてしまうと、どうしても所要サイズが
大きくなり、不満を覚える事になると思います。

設計コンセプトをしっかり理解した使い方をするのが、道具を使いこなす上での
ポイントだと思います。