画面調整

目視で出来る画面調整用の画像です。キャリブレーションツールが無いからと言って何もしないと、
トンでもない動作点で鑑賞していたりします。何もやらないよりはマシと、割り切って調整しましょう。
黒レベル（＝基準点）や、輝度レベル（＝明るさ）・コントラストの調整ぐらいなら、目視調整でも
十分実用になります。





上側２つは、用途が同じです。左が黒（RGB 0.0.0）の背景に、RGB値を変化させた『数字』が
書き込まれています。右は、確認しやすいようにブロックパターンを用い、面積を広げて感じ取り
易くしてあります。数字のみの方は、感じ取り難いので、浮かせ気味に調整してしまうでしょうし、
逆に、ブロックの方は、感じ取り易いが故、沈ませ気味に調整してしまうだろうと思います。
適宜使い分けてみて下さい。文字が読めるかどうかは肝心ではなく、差分（明度や色の違い）を
感じ取れるかどうかがポイントです。原色での文字で、番号 『１』 が容易に読み取れるようでは、
黒レベルを浮かせ過ぎているかも知れません。

下側２つは、左が白ピーク付近の調整用で、右は単なる確認用です。白ピーク付近は、明るさ
やコントラストを調整して白階調が （なるべく） 飛ばないようにして下さい。飛ばない範囲で明るく
して行くのが基本ですが、眩しさが我慢できないほど欲張る必要はないです（笑）。明る過ぎると、
白黒混在の画像で、黒階調が読み取り難くなりますし、控え過ぎると、晴天描写が曇天描写に
感じられたりします。

黒レベルの調整と、白ピークの階調の調整は、同じ調整項目を操作したり、関連があったりし
ますから、相互に調整を繰り返し、落ち着きどころを探る必要があります。もちろん、主観的な
部分も満足させないとイケマセン。テストチャートの結果ばかりに囚われてはイケナイわけです。

僅かな差が読み取れると、一見、性能が良いように考えがちですが、そんな調整では、グラデー
ションがステップ状の縞模様になり易いだろうと思います。中間調での１ステップ差が明瞭に読み
取れてしまうようでは、表示デバイス側でダイナミックレンジを欲張り過ぎているかも知れません。







グレイスケール（and カラースケール？）もアップしておきます。スケールの方は、設けたステップ幅の
関係上、RGB値が254止まりになっています。左右に３２分割（落差８）と、上下に４分割されて
おり、隣り合う上下の落差は、それぞれ １，２，３ に設定してあります。輝度・コントラスト・彩度の
調整に有効です。グレイスケールはカラーバランスのリニアリティも見て取れます。

最後にはガンマの調整が必要になりますが、Webを検索して頂ければ、調整用の画像やツールが
色々見つかると思います。基本的に、黒端と白端を固定した状態で変化させるパラメータですが、
目視上では、少なからずや輝度感やコントラスト感に影響がありますから、すべての調整を繰り
返して確認する必要があります。

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以下、表示見本です。内容確認の目的でアップしておきます。調整例（手本）では
ありませんから、誤解無きようお願いします。




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モニター（BenQ FP241WJ）とパソコン（BIOSTAR TA690G AM2）の
評価記事はもう少し待ってネ（＾＾；；；）

PCの組み立て

パーツの収まり具合を公開しておきます。
PCケース・マザー・電源・配線を中心にしてます。

ケース　　　 3RSysytem R540Li WH
マザー　　　 BIOSTAR TA690G AM2
電　源　　　 scythe CORE POWER 400W




電源ユニットが収まる場所です。引き込まれている配線は、フロントアクセス周りです。
このケースには、ファンコントローラーと専用センサーによる温度表示機能が付いてます。
（画面上部がフロントパネル側です。）




電源が収まった状態です。電源ユニットはフロントパネルを外して、表からネジ止めし
ます。その際、ＡＣコードを刺しておかなければいけません。フロントパネルを装着し
た後では無理です。電源のＳＷすら、ＯＮしにくいです。




フロントパネルの取り外しは、ケース下部側の通風孔に手を引っ掛けて外します。
取り外しが硬く、結構、強引な力を必要としますが、勢いを付け過ぎるとパネルを
落下させたり損傷させたりするかも知れませんから、傷が付かないように、棒に布
を巻き、テコの原理で、ゆっくりと力強く外した方が良いと思います。
パネルが飛んで行かないように、空いた方の手を添えておいて下さい。
中の部品等を壊さないように、テコを当てる場所にも注意が必要です。




フロントパネルを外した状態です。電源の排気はケース下側（＝画面左）の方からと、
フロントパネル内に排出されます。フロントパネルの空間は、ドライブベイに繋がって
ますから、メーカーが説明しているような、『ケース内側への排気がない』 というのは、
事実と異なっています。




・・・なので、排気が外へ直接出るように、スポンジで壁（シーリング）を作り、
電源の廃熱孔も一部を塞いでみた（← やってはイケナイ行為です ；； 汗）のですが・・・




この電源とこのシステムの組み合わせでは、電源の排気温度があまり高くなく、熱っぽ
さをほとんど感じません。むしろ、フロントパネルを経由して、ＨＤＤへのエアフロー
を確保した方が得策のようです。結局、シーリングもテープも外してしまいました。
下手の考え、休むに似たり（笑）（写真のスポンジもテープも、現在は外しています。）




マザーが乗っかりました。電源がマザーに覆い被さっていません。ケースの奥行きが
長いことが、こんなところで活かされてます。




ＰＣ内部は配線が多いので、少しでも綺麗にマトメて行きたいものです。




奥にあるのはフロッピーです。マザーのコネクターとの位置関係も良いですね。




フロントのスイッチやＬＥＤの接続場所は、マザーの一箇に集中してますから、
長さを揃えて、結束バンドで縛ってしまいます。余った部分は、配線用のスパイラル
チューブの中へ仕舞っておきます。裏返っているのは、HDDランプとPWランプの
コネクタです。




ＨＤＤが乗るツメと、取り付け穴ですが・・・。加工精度が雑で、ツメの曲げ増し
が必要でした。ＨＤＤが上に持ち上がってしまっていて、ネジの締め付けに干渉し
ていました。（個体差の問題だと思います。）




昔のＣＰＵクーラーと比べると、フィンの数が多く大きいですね。




ＣＰＵとメモリ以外の全てが装着された状態です。




ＣＰＵ、乗っかりました。萌え〜〜〜（笑）




稼動中の内部です。ストロボ撮影なのでファンが止まって見えます。ＣＰＵ左側の
銀色の箱は、ノースブリッジ（ＧＰＵ内蔵）を冷やすために付けてみました。
ゆくゆくは、ノースブリッジのヒートシンクを変えようかと思ってます。




フロントパネルです。撮影がうまく行かなかったので、表示部とＬＥＤは合成しています（；；汗）
ま、見た目の印象に近いようにしてますが・・・。ちなみにパワーＬＥＤは、接続を変え、
ＨＤＤのアクセスランプに変更してます。今、アクセス中の状態です。このランプ、異常に
明るいので、電気関係に詳しい人は５ＫΩ〜10ＫΩぐらいの抵抗を挿入して、輝度を落とし
ておいた方が良いかも知れません。私は、10ＫΩ（1/8Ｗ）の抵抗を挿入しました。
横からだと、単発のアクセスでは殆ど点灯しているように見えませんが、連続アクセスすると
これでも（＝10KΩ）十分明るいぐらいです。視界の正面近くに来るようなら、輝度調整は
必須と考えておいても良いぐらいですヨ。




正面からの撮影です。中央の黒い部分はハーフミラー調なのですが、ただの黒パネル
みたいに見えてます。上側は、この部分もベイの扉として開きます。電源スイッチは
上部右側にあり、スイッチの周りがリング状のランプになってます。なので、下側の
LEDまでPWランプである必要がないんですよね。しかも、液晶部分のHDDアクセス表示は
動作が緩やかで、個人的には、使い物にならないです。ただし、正面近くに置くなら、
チカチカ光らないので都合が良くなります。ＡＶ用途で、プレーヤーに仕立てるなら
その方が良いですネ。

ケース横側に、オマケで頂いたＵＳＢメモリ（２ＧＢ）が刺さっています。